સમાચાર

કેટલીકવાર કંઈક રસપ્રદ બનાવવા માટે માત્ર એ જ જૂના ભાગોને અલગ અલગ રીતે એકસાથે મૂકવાનો હોય છે.[સાયંતન પાલ] એ નમ્ર RGB LED મેટ્રિક્સ માટે આ કર્યું, PCBમાં WS2812b NeoPixel LED એમ્બેડ કરીને અતિ-પાતળું સંસ્કરણ બનાવ્યું.
લોકપ્રિય WS2812B ની ઊંચાઈ 1.6 mm છે, જે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી PCB જાડાઈ છે. EasyEDA નો ઉપયોગ કરીને, [સાયંતન] એ સંશોધિત WS2812B પેકેજ સાથે 8×8 મેટ્રિક્સ ડિઝાઇન કર્યું છે. ઘર્ષણ ફિટ બનાવવા માટે થોડો નાનો કટઆઉટ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. LED માટે, અને પેડ્સને કટઆઉટની બહાર પેનલની પાછળ ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સોંપણીઓ ફ્લિપ કરવામાં આવી હતી. પીસીબીને નીચેની બાજુએ એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે, અને બધા પેડ્સ હાથ વડે સોલ્ડર કરવામાં આવે છે. કમનસીબે, આ એકદમ મોટો સોલ્ડર બ્રિજ બનાવે છે, જે પેનલની એકંદર જાડાઈમાં સહેજ વધારો કરે છે, અને પરંપરાગત પિક એન્ડ પ્લેસ એસેમ્બલીનો ઉપયોગ કરીને ઉત્પાદન માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે.
અમે પહેલાથી જ સ્તરવાળી PCBs નો ઉપયોગ કરીને PCB ઘટકો માટે કેટલાક સમાન અભિગમો જોયા છે. ઉત્પાદકોએ મલ્ટિલેયર PCBs માં ઘટકોને એમ્બેડ કરવાનું પણ શરૂ કર્યું છે.
પેકેજિંગ વસ્તુઓ માટે આ નવું ધોરણ હોવું જોઈએ! સસ્તા ફોર-લેયર બોર્ડનો ઉપયોગ કરીને, અમને વાયરિંગ વિસ્તારની એટલી જરૂર નથી, અને ડીઆઈપીને બદલવા માટે સરળતાથી સોકેટ અથવા મેન્યુઅલી સોલ્ડર કરી શકાય છે. તમે ઇન્ડક્ટરને સીધી ટોચ પર માઉન્ટ કરી શકો છો. પીસીબીમાં તેના તમામ નિષ્ક્રિય ઘટકોની ચિપ. ઘર્ષણ કેટલાક યાંત્રિક આધાર પ્રદાન કરી શકે છે.
કટીંગ સહેજ વળેલું અથવા ફનલ-આકારનું હોઈ શકે છે અને લેસર કટર દ્વારા કરવામાં આવે છે, તેથી ભાગને વેડિંગ માટે વધુ ચોકસાઈની જરૂર નથી અને તેને ગરમ કરીને અને બીજી બાજુથી બહાર કાઢીને ફરીથી કામ કરી શકાય છે.
લેખમાંના ફોટા જેવા બોર્ડ માટે, મને નથી લાગતું કે તે 2L કરતાં વધુ હોવું જરૂરી છે. જો તમે "ગલ-વિંગ" પેકેજમાં LED મેળવી શકો છો, તો તમે સરળતાથી સપાટ અને પાતળા ઘટક મેળવી શકો છો.
મને આશ્ચર્ય છે કે શું બાહ્ય સ્તર પર સોલ્ડરિંગને રોકવા માટે આંતરિક સ્તરનો ઉપયોગ કરવો શક્ય છે (આ સ્તરોને ઍક્સેસ કરવા માટે એક નાનો કટ કરીને, જેથી સોલ્ડર વધુ ફ્લશ થશે.
અથવા સોલ્ડર પેસ્ટ અને ઓવનનો ઉપયોગ કરો. 2 mm FR4 નો ઉપયોગ કરો, ખિસ્સાને 1.6 mm ઊંડો બનાવો, પેડને અંદરના તળિયે મૂકો, સોલ્ડર પેસ્ટ લગાવો અને તેને પકાવવાની નાની ભઠ્ઠીમાં ચોંટાડો. બોબ તમારા પિતાનો ભાઈ છે, અને LED ફ્લશ છે.
આખો લેખ વાંચતા પહેલા, મને લાગે છે કે આ હેકરનું ધ્યાન વધુ સારી રીતે હીટ ટ્રાન્સફર પર હશે. એન-લેયર બોર્ડના કોપરને છોડી દો, ફક્ત પાછળના ભાગમાં કોઈપણ પ્રકારની હીટ સિંક મૂકો, જેમાં કેટલાક થર્મલ પેડ્સ (ખબર નથી) સાચી પરિભાષા).
તમે આ બધા જોડાણોને પાછળની બાજુએ હાથથી સોલ્ડર કરવાને બદલે પોલિમાઇડ (કેપ્ટન) ફિલ્મ પ્રકારના પ્રિન્ટેડ સર્કિટમાં એલઇડીને રિફ્લો કરી શકો છો: માત્ર 10 મિલી જાડા, જે હાથથી સોલ્ડર બમ્પ્સ કરતાં પાતળું હોઈ શકે છે.
શું આ પેનલ્સની સામાન્ય રચના લવચીક સબસ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરતી નથી? મારું આ જેવું છે. બે સ્તરો, તેથી ત્યાં થોડી ગરમીનું વિસર્જન છે - જે આ મોટા એરે માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. મારી પાસે 16×16 છે, તે ઘણું શોષી શકે છે. વર્તમાનનું.
હું તેના બદલે કોઈને એલ્યુમિનિયમ કોર PCB-એક એમાઈડ બોર્ડ એડહેસિવ લેયરને એલ્યુમિનિયમના ટુકડા સાથે ગુંદર કરેલું ડિઝાઇન કરતું જોઉં છું.
લીનિયર (1-D) સ્ટ્રીપ્સ સામાન્ય રીતે લવચીક સબસ્ટ્રેટ પર જોવા મળે છે. મેં આ રચના સાથે દ્વિ-પરિમાણીય પેનલ જોઈ નથી. શું તમે ઉલ્લેખ કર્યો છે તેની કોઈ લિંક છે?
પાતળું એલ્યુમિનિયમ કોર પીસીબી હીટ સિંક તરીકે ઉપયોગી છે, પરંતુ તે હજી પણ ગરમ થાય છે: તમારે હજી પણ અંતમાં ક્યાંક ગરમીને દૂર કરવાની જરૂર છે. મારા ઉચ્ચ પાવર એરે માટે, મેં એક લવચીક પોલિમાઇડ (એમાઇડ નહીં!) સબસ્ટ્રેટને સીધું લેમિનેટ કર્યું. થર્મલ ઇપોક્સી સાથેના મોટા ફિનવાળા હીટ સિંક. હું દબાણ સંવેદનશીલ એડહેસિવ પ્રકારોનો ઉપયોગ કરતો નથી. જો ત્યાં માત્ર સંવહન હોય, તો પણ તેને ડમ્પ કરવું સરળ છે >1W/cm^2. હું થોડી મિનિટો માટે 4W/cm^2 પર દોડીશ એક સમય, પરંતુ 3 સેમી ઊંડા ફિન્સ સાથે પણ, તે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે.
આજકાલ, તાંબા અથવા એલ્યુમિનિયમના બોર્ડ પર લેમિનેટેડ PCB ખૂબ જ સામાન્ય છે. હું મારી જાતે ઉપયોગ કરું છું તે વસ્તુઓ માટે, હું એલ્યુમિનિયમ કરતાં તાંબાને બોન્ડ કરવા માટે સરળ ભલામણ કરીશ.
જ્યાં સુધી તમે ઉપકરણને તાંબામાં સોલ્ડર ન કરો (માર્ગ દ્વારા, જો યોગ્ય હોય તો), મને લાગે છે કે એલ્યુમિનિયમ સાથે ગરમ ઇપોક્સી બંધન તાંબા કરતાં વધુ સારું છે. મેં પહેલા લગભગ 30 સેકન્ડ માટે 1N NaOH સોલ્યુશન સાથે એલ્યુમિનિયમને કોતર્યું, પછી ડીયોનાઇઝ્ડ પાણીથી ધોઈ નાખ્યું અને સૂકવવામાં આવ્યું. સંપૂર્ણપણે
અમારી વેબસાઇટ અને સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને, તમે અમારા પ્રદર્શન, કાર્યક્ષમતા અને જાહેરાત કૂકીઝના પ્લેસમેન્ટ માટે સ્પષ્ટપણે સંમત થાઓ છો. વધુ જાણો